Chefchaouen gilt als schönste Stadt im Lande / Zwischen Berggipfeln und Mittelmeer. Die Königsstadt Fes mit ihren 9.300 (!) Gassen und damit der größten Medina (arabische Altstadt) der Welt liegt hinter uns. Richtung Osten fahren wir zwischen Wiesen, Getreidefeldern und neuen Olivenanpflanzungen weiter. Nahe der kleinen Karawanenstadt Taza essen wir am Straßenrand wie die Einheimischen üppige gebratene Fleischmengen und trinken dazu Minztee. Wir schwenken nach
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Fès ist die älteste der vier Sultansstädte und geschützte Heimat soliden Handwerks. Beinahe hätten sich unsere Wege in der Zwei-Millionenstadt unter den vielen grünen Dächern mit denen einer Gruppe des Cottbuser Reiseclubs gekreuzt. Sie war zur gleichen Zeit wie wir in der Königsstadt, und Teilnehmer schwärmen nun davon. Während sie im Hotel unterkamen, wählten wir einen malerischen Mobil-Standort an einem Flüsschen, das in Fès noch
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Aus römischen Mauern zum Grab des Staatsgründers und ins königliche Meknès. Ja, wir haben eine üppige Kirschblüte erlebt am Fuße des Mittleren Atlas, und auf den Dächern, Strommasten und sogar Minaretten fütterten die Störche Mitte April ihre Brut. Frühlingsstimmung am Ende des Ramadan und beste Zeit für uns, den eigentlich wichtigsten Ort des Landes zu besuchen. Er liegt in Sichtweite der antiken Stadt Volubilis, deren
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Szenenwechsel im Mittleren Atlas vom Wellblech zur Pracht römischer Paläste. Der kraftvolle Zauber von Marrakesch mit Luxushotels, Golfparadiesen, lustvollem Gauklerleben und auch noblen Campingangeboten mit Pool und feinen Parkanlagen scheint nicht zu passen zum zwar malerischen, aber doch kargen Rest des Landes. Dennoch zieht uns gerade das an. Wir nehmen Kurs nach Norden, haben Spaß mit den vielen überladenen Transportern, die Leute zur Feld- oder
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Wegen dieses Passes zieht es Mobilisten ins Wüstenland – da müssen wir drüber! Nach dem Hollywood Marokkos, der Filmstadt Quarzazate, rollen wir westwärts zwischen Hohem Atlas im Norden und südlich dem Antiatlas durch schroffes, malerisches Bergland. Hier wächst Safran, das teuerste Gewürz der Welt. Nichts sehen wir davon, denn diese „Krokusse“ blühen nicht im zeitigen Frühjahr, sondern im frühen Herbst. Wir gönnen uns Entspannung am
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Im Dorf Telouet hoffen die Bewohner auf die Rückkehr der Herrscherfamilie. Unser Weg setzt sich fort auf spektakulärer Strecke entlang der Hänge des Ounila Tals im Hohen Atlas. Tief hinab führen die Serpentinen, dann wieder hoch hinauf. Uns begegnen Bauern mit schwer beladenen Eseln oder Maultieren, aber auch Laster, stark überhängend mit Stroh beladen. Sonst ist die excellent ausgebaute Straße immer völlig frei für uns.
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Auch abgelegene Dörfer sind inzwischen an die allgemeine Versorgung angeschlossen. Das Abenteuer der drei Atlas-Schluchten liegt hinter, das erstaunlichste Spiel gigantischer Felskörper vor uns: die Todraschlucht. Ein Flüsschen aus dem Hohen Atlas hat hier erstaunliche Erosionsarbeit geleistet und plätschert nun ganz harmlos zwischen 300 Meter hohem Gestein, das an der engsten Stelle bis auf zehn Meter zueinander kommt. Diese Naturlaune gilt als einer der reizvollsten
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Vom Landschaftserlebnis der tiefen Schluchten, hohen Pässe und erstaunlichen Fossilien. Die Stadt Rissani, deren prächtiges Eingangstor wir am Ende der letzten Folge durchfuhren, geht vielleicht auf die älteste Stadt Marokkos, das legendäre Sijilmassa zurück, dessen Ruinen wir nicht finden. Die Stadt soll im 12. Jahrhundert 100 000 Einwohner gezählt haben, reich geworden durch den Zug der Handelskarawanen. Aber was bedeutet schon alt im Tafilalet, dieser
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Für das sandige Erlebnis wechseln wir das Fahrzeug und finden Begleiter. Adaptionen der „Painted Rocks“, der bemalten Felsen, aus dem tiefen Südwesten Marokkos, begegnen uns noch in vielen Orten, meist als Schmuck in Parks. Das ewige Rostbraun schreit nach Farbe. So wurde der anfangs für „verrückt“ erklärte belgische Künstler zum Impulsgeber im Antiatlas. Die Gegend entlang der algerischen Grenze, durch die einst die Karawanen zogen
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In malerischen Schwüngen türmt sich das Sedimentgestein /Felsen in blau und rosa. Wir folgen der meist steilen, wilden Atlantikküste südwärts, treffen Fischer in einem diesen Riffen vorgelagerten Inseldorf und übernachten auf Felsen, unter denen die Brandung donnert und zehn Meter hohe Gischt aufschäumt. Bald sind wir von Anglern umringt, die hier gute Fänge haben. Doch entscheiden wir uns für sanftere Lagen, genießen touristischen Komfort in
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